AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

История эпатажного модного дома Balenciaga, которому подарил вторую жизнь грузинский дизайнер Демна Гвасалия

Даже далекий от мира моды человек наверняка знает об этом бренде. Сегодня при слове «Баленсиага» у многих возникнут ассоциации с массивными кроссовками, толстовками оверсайз и прочими модными атрибутами современного гардероба. Может сложиться впечатление, что это новый бренд, который появился в нашей жизни сравнительно недавно и сразу занял определенную нишу. Однако это совсем не так. Основатель модного дома Кристобаль Баленсиага родился еще в XIX веке, и в свое время его считали главным дизайнером, которым восхищались Кристиан Диор и Коко Шанель.

Мы в AdMe.ru решили внимательно изучить историю этого бренда, который смог не просто возродиться, но и стать одним из самых популярных и обсуждаемых в мире.

  • Кристобаль Баленсиага родился в Испании 21 января 1895 года — ровно за 10 лет до рождения Кристиана Диора. Таким образом, 2 гения мира моды родились день в день, но с разницей в 10 лет.
  • Мальчик рос в небольшом городке Гетарии. Его отец был простым рыбаком, а мама швеей. Когда Кристобаль был еще ребенком, отец ушел из жизни, и семье пришлось непросто. В детстве будущий дизайнер часто проводил время со своей матерью и рано научился шить. Уже в 12 лет Баленсиага начал работать подмастерьем у портного.
  • Когда он был подростком, одна из самых влиятельных женщин города — маркиза де Каса Торрес — стала его клиенткой и покровительницей. Она же отправила юношу в Мадрид, где он профессионально обучился портняжному делу. Так что Баленсиага был одним из немногих кутюрье в истории моды, который мог не только придумывать одежду, но и делать выкройки, шить и так далее.
  • Кристобаль быстро добился успеха в Испании. Он открыл собственный бутик в 1919 году, и среди его клиентов были члены испанской королевской семьи. Однако после гражданской войны он вынужден был переехать в Париж. Вскоре он открыл свой парижский дом высокой моды.
  • Его первая коллекция, вдохновленная эпохой Возрождения в Испании, сразу стала успешной во Франции. Кстати, именно он ввел в моду такую деталь, как баска, которая используется в одежде по сей день. Баска — это традиционно испанское изобретение в виде короткой и широкой юбочки у талии, но именно Кристобаль адаптировал ее под гардероб тогдашних модниц.
  • Кстати, одной из любимых манекенщиц Баленсиаги в сезоне 1937–1939 годов была русская княжна родом из Санкт-Петербурга Ксения Щербатова. Она участвовала практически во всех рекламных кампаниях бренда до середины XX века.
  • Однако в полной мере талант модельера раскрылся в 50-х годах. Это было время его творческих прорывов и побед. Позже этот период назовут «революцией Баленсиаги». В 1947 году Кристиан Диор ввел в моду силуэт «new look», создав образ «идеальной женщины» с тонкой талией, изящными бердами и хрупкими плечами. Однако испанский модельер решил сломать этот тренд и пошел своим путем.
  • В 1951 году Кристобаль Баленсиага кардинально изменил взаимоотношения женщины с ее телом. Он избавился от талии в своих платьях и расширил линию плеч. То есть он создал новый силуэт для женщин, сделав его более свободным и комфортным, но при этом оставил место грациозности и изяществу. В 1955 году он разработал такой популярный предмет гардероба, как платье-туника, которое позже превратилось в платье-сорочку. Манипуляции с линией талии эксперты называли одним из самых больших вкладов Баленсиаги в развитие моды.
  • О главном конкуренте Баленсиаги — Кристиане Диоре — говорили: «одевавший королев», а о Кристобале — «одевавший императриц». Дело в том, что, если вы вывернете наизнанку любое платье от Кристиана Диора, то оно будет таким же красивым, как и с лицевой части. Вы не увидите ни кривых швов, ни торчащих ниток, ни плохо вшитых косточек. Он уступал в качестве пошива только одному человеку — Баленсиаге. Считалось, что качество внутренней отделки платья у него было выше.
  • В 1957 году у модельера произошел конфликт с прессой. Дело в том, что он устроил пресс-показ за день до поступления коллекции в продажу, а не за 4 недели, как это было принято среди дизайнеров. Таким образом Кристобаль хотел избежать копирования своих моделей. Журналисты были недовольны таким решением, но мэтр был непреклонен и 10 лет следовал своему правилу. Баленсиагу поддержал его протеже — Юбер де Живанши.
  • В конце 50-х Баленсиага начал экспериментировать с тканями и новыми материалами. Он создал ткань под названием газар в сотрудничестве со швейцарским тканевым домом Abraham. Это особый, плотный шелк, который отлично держит форму. Именно газар позволил модельеру создавать уникальные силуэты его платьев, которые были больше похожи на скульптуры.
  • В тот период моделей дизайнера стали называть называть «монстрами». Дело в том, что кутюрье проинструктировал их никогда не улыбаться, никогда не смотреть в глаза, а просто скользить взглядом поверх голов клиентов с надменным выражением лица.
  • Баленсиагу высоко ценили даже его конкуренты. Например, Диор называл его «учителем для нас всех», а Коко Шанель говорила, что он «единственный среди нас настоящий кутюрье в прямом смысле этого слова. Остальные — это просто модельеры». Хотя, как правило, она не была ласкова со своими современниками.
  • В отличие от большинства коллег-дизайнеров, Баленсиага всегда старался избегать шумихи вокруг своего имени — он никогда не выходил на поклон в конце своих показов и дал всего лишь одно полноценное интервью. Это было в 1971 году.
  • Мэтр подарил миру моды огромное количество культовых вещей. Вот лишь немногие из них: платье-мешок, платье-конверт, платье baby-doll, объемное пальто-кокон. Правда, стоит отметить, что на тот момент не существовало практики патентования, и многие его идеи были не раз цитированы конкурентами после ухода мастера.
  • А еще Баленсиага придумал униформу для бортпроводников авиакомпании Air France в 1968 году. Их даже называли самыми стильными бортпроводниками всех времен. Костюмы были выполнены в темно-синем и белом цветах.
  • Однако к 60-м годам Кристобаль Баленсиага начал понемногу сдавать позиции. Дело в том, что новое время требовало новых силуэтов, в частности, в моду вошли ультракороткие мини-юбки. Увы, но именно они нанесли сокрушительный удар по модному дому Баленсиаги, который счел новую моду крайне неэлегантной — самые короткие юбки, которые он выпускал, все равно прикрывали колени.
  • Его прощание с миром моды было датировано 1968 годом, когда стала популярна субкультура хиппи. Конечно, в современном мире эстетика Баленсиаги была уже не совсем актуальной. В моду вошла андрогинность, и грани между мужской и женской одеждой стали стираться. С этим никак не мог смириться дизайнер. Он предпочел уйти со сцены и запомниться как самый стильный и элегантный кутюрье.
  • Вскоре Кристобаль написал прощальное письмо всем своим сотрудникам, в котором говорил, что мода умерла и он вместе с ней. Баленсиага просто не мог принять новые веяния — платья из марли, туфли без каблуков, джинсы, которые он особенно презирал. Его модный дом был закрыт, продолжала выпускаться только линейка парфюмерии.
  • Говорят, когда дом высокой моды Кристобаля закрылся, его преданная поклонница — известная светская львица Мона фон Бисмарк — провела 3 дня взаперти в своем гостиничном номере, оплакивая потерю любимого дизайнера.
  • Свою последнюю работу мастер представил ​​незадолго до ухода из жизни. Несмотря на закрытие модного дома, Кристобаль все же согласился разработать свадебное платье для внучки Франсиско Франко — Марии дель Кармен Мартинес-Бордью.
  • Мэтр скончался в 1972 году в возрасте 77 лет — видимо, он не смог долго жить без высокой моды. В день его ухода журнал «Women’s Wear Daily» вышел под заголовком «Король умер». Модный дом Balenciaga был закрыт до1986 года.
  • На протяжении нескольких лет разные дизайнеры пытались вернуть дому былую славу. Так, в 1992 году компания House of Balenciaga разработала одежду французской команды для летних Олимпийских игр. А в 1997 году главным дизайнеров стал Николя Гескьер, ученик Жан-Поля Готье.
  • В 2007 году модный дом представил такой культовый предмет гардероба, как леггинсы «робот», состоявшие из сотни кусочков блестящего металла. В том же году певица Бейонсе надела их для своего выступления на BET Awards.
  • В 2012 году Николя Гескьера сменил дизайнер Александр Вэнг, но он пробыл на своем посту недолгих 3 года. И вот в 2015 году новым креативным директором бренда стал Демна Гвасалия, который вдохнул в Balenciaga новую жизнь.
  • Демна родился в Грузии в 1981 году. Когда ему было 12 лет, семья переехала в Германию, в Дюссельдорф. В дальнейшем Гвасалия изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, а потом поступил в престижную Королевскую академию изящных искусств в Антверпене и получил степень магистра в области дизайна одежды.
  • На посту креативного директора Balenciaga Демна Гвасалия сумел не просто встряхнуть модную индустрию, но и задал новые правила игры. Демна очень четко уловил, что сегодня спорт и мода стали практически неразделимы, поэтому, когда модный дом Balenciaga выпустил свои знаменитые «уродливые кроссовки», они сразу же завоевали любовь модников во всем мире, а другие бренды стали их копировать.
  • Гвасалии удалось сделать невероятное — он изменил представление о том, что такое красиво. Если раньше дизайнеры в основном пытались сделать женскую ногу изящной, то он убедил всех, что массивная обувь — это новый модный тренд.
  • С первого же шоу Демны Balenciaga стал одним из самых обсуждаемых брендов. Причем он быстро стал невероятно популярен как среди андеграундной тусовки и молодежи, так и среди среди звезд первой величины и трендсеттеров. В вещах от Демны Гвасалии ходят такие знаменитости, как Канье Уэст, Кайли Дженнер, Белла Хадид.
  • Также Демна стал одним из любимых дизайнеров актрисы Ренаты Литвиновой. Она не просто стала его приятельницей, но и одной из пропагандисток бренда. Ради Демны Рената даже изменила свой знаменитый гламурный стиль. На показе весна-лето — 2020 поклонники увидели звезду в совершенно нетипичном для нее образе. Она вышла на подиум без привычного макияжа, в черном платье-балахоне, которое совсем не подчеркивало ее фигуру.
  • Такое ощущение, что новый дизайнер модного дома специально не старается сделать человеческую фигуру более привлекательной. Он очень быстро понял, что мировая тенденция в моде — это андрогинный стиль, и сделал ставку именно на него. И не прогадал. Сегодня все чаще стираются гендерные различия в одежде, особенно у молодежи, а Демна был одним из первых, кто стал выпускать подобные коллекции. Как и Кристобаль Баленсиага когда-то, Демна попытался бросить вызов правилам и найти подход к красоте, которая балансирует, как он сам говорит, на грани с уродством.
  • Некоторые эксперты в мире моды говорят, что важность Демны Гвасалии для моды в XXI веке сравнима с важностью и авторитетом модельера Поля Пуаре в XX веке. Он смог реформировать модную идею и модный силуэт, причем сделал это за довольно короткий период времени.
  • Кому-то может показаться, что идеи Демны слишком экстравагантны и революционны, но он просто идет по стопам своего гениального предшественника. Современники Кристобаля тоже считали некоторые идеи модельера чересчур смелыми и даже безумными. Взять те же знаменитые платья-баллоны, которые, кстати, не теряют актуальности и сегодня. В этом можно убедиться, глядя на современные коллекции модного дома, где Гвасалия частично цитирует Баленсиагу.
  • А еще Демна снова ввел в моду броский крупный логотип. Если раньше было моветоном носить вещи, на которых было написано название бренда, то сейчас вещи и аксессуары с надписью «Balenciaga» вновь актуальны и модники не стесняются их носить. Именно эта надпись делает вещи Демны популярными и узнаваемыми во всем мире.
  • Сегодня мало кто связывает модный дом Balenciaga с его основателем, но зато дело Кристобаля продолжает жить и задавать модные тренды. Наверное, это самое главное.

Чье творчество эстетически вам ближе — Кристобаля Баленсиаги или Демны Гвасалии?

Поделиться этой статьёй